Oor kultuur as kommoditeit: 'n verhaal van twee stede

Oor kultuur as kommoditeit: 'n verhaal van twee stede

Daar is min dinge waaraan ek kan dink wat meer gedoen het om my begeerte om te reis te inspireer as om in 'n toeristestad te woon. Gedurende my vyf jaar wat ek in Orlando gewoon het, het ek dit gekrenk, gesien as 'n soort kulturele leegte, 'n stad gebou op 'n kommersiële idee met kultuur as 'n nadenke. Dit het natuurlik sy plaaslike distrikte en unieke plekke, maar sy neonligte toeristiese aantrekkingskrag en voortdurende kortstondige groei (die universiteit daar gebruik sy status as 'Nation's Largest University' as 'n spogpunt) was moeilik om in so 'n groot plek te ignoreer dit het gelyk of hulle voed op 'n eindelose trekking van mense wat honger was om te ervaar wat dit besoekers bied, as wat inwoners bied.

Orlando is ontwikkel as 'n toevlugsoord en het daarna uitgeblink nadat Disney in die middel-60's in die nabygeleë Kissimmee opgegaan het. Dit was van die begin af grootliks 'n plek waarheen mense 'n goeie tyd gehad het om nie te woon nie. Voordat ek na Orlando verhuis het, sou ek dit twee uur suid van my klein tuisdorp af besoek. Dit was 'n besoek aan Orlando as 'n toeris, en dit het The Magic Kingdom, Universal Studios verteenwoordig, en die abstrakte ervaring van 'n middeleeuse dinee. Maar as 'n inwoner het dit slegs 'n plek geword wat die dinge bevat in hoeveelhede wat verdeel kon word volgens die prys van 'n tweedaagse pretpas.

As gevolg van die opbou van 'n hele stad met die uitgangspunt om hierdie aanbod aan soveel moontlik besoekers te akkommodeer, was dit 'n ontwykende ontwikkeling van 'n definitiewe plaaslike kultuur in Orlando. Vir my was daar 'n iets anders as die toeristiese aantrekkingskrag van my woonplek, en daarom het ek my gedink in die lokale, restaurante en kroeë wat ek as nie-kommersieel kon identifiseer, terwyl kettingrestaurante en korporatiewe franchises voortdurend ontkiem. As gevolg hiervan is feitlik alles in Orlando nuut, wat die funksionele bo die verdiepings bevoordeel. In plaas daarvan om die antieke te bevorder, is Orlando geneig om dit te vervang, terwyl hy argitektoniese en fisieke geskiedenis begrawe soos dit groei.

* * *

Een aand gedurende die laaste paar weke wat ek daar gewoon het, het ek en my verloofde, Erin, 'n impulsiewe besluit geneem om die nege uur lange rit na New Orleans te neem, eintlik omdat ons nie veel anders te doen gehad het nie. Ek het 'n kamer in 'n hostel bespreek, 'n paar vriende gestuur wat 'n jaar tevore van Orlando af daarheen verhuis het en 'n sportsak gepak. Vyf uur later slaap ons op pad.

My hoop om New Orleans te besoek, was om 'n plek te sien waar daar 'n kultuur bestaan ​​wat grens aan kommoditeit. Die eerste ding wat ek opgemerk het dat die stad daardeur ry, was dat dit vreemd gelyk het aan Orlando in die opsig dat die struktuur daarvan toevallig gelyk het, asof dit lukraak ontwerp is om in die ruimtelike behoeftes van 'n vinnig groeiende bevolking (sowel besoekende as residensiële) te voorsien. Die verskil is dat Orlando se fasiliteite is versprei, onlogies versprei en baie apart is met ondoeltreffende openbare vervoer om bymekaar te pas; Die strate van New Orleans is absurd om die rooster van die Franse kwartier, wat deur verkeersligte onderbreek word na drastiese kurwes wat gevaarlik naby voetgangers loop, en selfs spog met 'n vyfrigtingstop by 'n interstaatlike uitgang.

Ons het tydens ons eerste aand daar en die volgende middag die verskillende toeriste-lopies aangepak: Café du Monde, 'n St. Louis-begraafplaas, Port of Call, die bed en ontbyt waar The Curious Case of Benjamin Button is verfilm, Brad Pitt se huis, ensovoorts. Selfs wat die hoogtepunt van die 'toeristiese gemak' in New Orleans, die Franse mark in New Orleans was, gevul met skraal, stereotipiese snuisterye en 'n straat omring met aandenkingswinkels, het ek gesien as 'n kunstige werk van die omgewing. Miskien is die Mardi Gras-maskers en kreoolse warm souse uit Taiwan ingevoer, en miskien is dit nie, maar dit het vir my alles verteenwoordigend van 'n gewilde begrip van die kultuur van 'n plek, nie net 'n kommersiële ding wat ingeplant is nie in die plek.

Ons was in my binneste die kulturele middelpunt van die land. Met sy oudheid, internasionale smelt en kenmerkende geure was dit asof kultuur in die grond van New Orleans gekweek is. Selfs die Spaans- en Frans-geïnspireerde huise, waarvan baie op die rand van 'n fisieke ineenstorting gelyk het, het inwoners vurig vasgehou, asof hulle wou loslaat wat sou wees om iets minagtend vreemds te nooi. As Orlando gesien het hoe dit voel om na 'n Michael Bay-film te kyk - gepoleer, vol met CGI, pirotegniek en duisende kameraskote - sien dit hoe New Orleans Frank O'Hara lees: gedigte met die proses wat op die produk gedruk is, en onlosmaaklik daarvan, stel in 'n enkele oomblik.

In 'n stad soos New Orleans is dit onmoontlik om die toeristekultuur of kommersiële gevoelens van 'n plek te skei.

Afgesien van die nodige toeriste-aantreklikhede, hou Erin en ek meestal 'n bietjie 'toeristiese' voorkeur vir die plaaslike bevolking, so ons het ons vriende geraadpleeg wat daarheen verhuis het om uit te vind wat die inwoners doen. Ons wou nie net na die stad kyk nie, maar voel dit is net soos die wat daar woon. Ons het by ons vriende se gunsteling gumbo- en po'boy-winkel geëet, so ver van die trollies af, sekerlik min toeriste sou geweet het dat dit bestaan, het 'n pralyn-spek by 'n restaurant wat eintlik 'n bekwame huis was, by 'n seisoenale restaurant geëet, teen die muur het ons op 'n datum regoor Michael Fassbender gebeur en toe meer geëet, soos die gewoonte gelyk het. Vir drankies het ek en Erin begin by 'n French Quarter-kroeg wat ek aanlyn gevind het met die veronderstelling dat dit gehuisves word in die oudste struktuur wat in 'n kroeg (nie te verwar met die oudste kroeg nie) in Amerika gehuisves word. Dit was in Bourbonstraat, maar ver van die sekswinkels af, dat ons gedink het dat dit iets outenties sal wees, net om stroopsoet gemengde drankies, Top 40-omslae en 'n optog van dronk universiteitstudente in die straat te vind.

En tog het ek besef dat hierdie ervaring, alhoewel nie waarop ons gehoop het nie, steeds was wat ek wou hê. In 'n stad soos New Orleans is dit onmoontlik om die toeristekultuur of kommersiële gevoelens van 'n plek te skei. Miskien het ons nie die kommersialiseerde kroegtoneel van 'n groot deel van Orlando vrygespring nie, maar om 'n stad te beleef met jong reisigers wat op soek is na hul eie geografiese begrip, is dit ook moontlik om blootstelling daaraan te gee, veral vir buitestaanders.

Daarna het ons op pad na Frenchman Street - waar ons vriende vir ons baie “regte” barhop in New Orleanians gesê het - vir die jazzklub The Spotted Cat om ons tweede en laaste aand af te rond. Dit was miskien die onderdrukte toeriste in ons, maar toe ons in die hoek binne-in die stampvol kroeg (ook in werklikheid net 'n huis) staan ​​en gin en tonika drink, kyk hoe 'n vyfstuk dit na Beiderbecke, Dorsey, of wie ook al swaai, swaai dit het ons gevoel dat ons vervoerd en gevoed is met nostalgie vir nie net 'n vervloë tyd nie, maar ook vir 'n plek waar daardie tyd steeds relevant was.

Mans en vroue het 'n ruimte skoongemaak om in 'n kamer te kronkel, wat sekerlik alreeds die wettige besetting oortref, terwyl meer mense van buite dopgehou het. As vroulike rompe met rok en vrouens met voedora-ed, wat Charleston-ed voor ons het, het ons 'n deel geword van iets wat ek wou glo dat dit net kon bestaan ​​op die plek waar dit begin het, iets moois en opregends mooier en opregter gemaak deur die behoud daarvan . Terwyl die band speel en ons woordeloos luister en luister, vind ek myself onverwags terug in trane, wat daarop dui dat ek nie net in hierdie stad gesoek het waarna ek gesoek het nie, maar dat dit wat ek gesoek het, selfs gevind kon word, al was dit net in my eie persepsie.

Hier was mense wat gelyk het om te dans na aanleiding van 'n kultuur wat 'n stad gebou het, nie 'n volk wat bloot 'n stad bewoon wat na 'n kultuur soek nie. Hier was 'n stad wat nie net van ver af in begraafplase en nuwighede gesien kon word nie, of in die bodem van gombo-gombo-bakkies en sigorei-bevlekte koffiekoppies gevind kon word nie, maar 'n stad wat net van binne af gevoel kon word en dit in die wete kon kom. dit het gelyk of enige minder kapasiteit dit van 'n gedeelte van daardie waarde beroof. En tog, om die stad so te ervaar, dit te meet en te definieer aan die hand van wat ek eers gesien het, het my net 'n ander toeris gemaak wat 'n hele plek identifiseer volgens wat ek daar gekom het om te ervaar.

Die volgende dag ry ons terug na Orlando en voel 'n nuwe idee van kulturele elitisme en dink dat ons 'n plek met 'regte' kultuur gevind het. Dit was onmoontlik om dit nie te vergelyk met die stad waarheen ons teruggekeer het nie, hoewel dit miskien nie regverdig was nie. Albei in New Orleans en Orlando is miskien stede met ekonomieë wat grotendeels op toerisme gebou is, maar die verskil, ek besef eers in die skryf hiervan, is die bewustheid van kultuur, nie die hoeveelheid daarvan nie. Mense besoek stede soos New Orleans omdat van sy kultuur, terwyl mense stede soos Orlando besoek ten spyte daarvan, maar dit beteken nie dat dit nie daar is nie.

Dit is moeilik om jou voor te stel om 'n plek waar jy gewoon het te toer, maar dit is waarskynlik dat as ek nie in Florida gebore is nie, ek op 'n sekere tydstip in Orlando sou toer, en as ek dit gedoen het, sou ek al die Orlando-toeristiese dinge gedoen het waarmee ek gegroei het verlagen. Vir al die oënskynlike gebrek aan 'n definitiewe 'kultuur' in Orlando, is hierdie besienswaardighede die stad wat gebou is, is dit nie te skei nie, en om dit te ervaar, is om dit te ervaar. Dit is 'n ander soort skoonheid, maar nie minder iets moois nie.


Kyk die video: 2000+ Common Swedish Nouns with Pronunciation Vocabulary Words Svenska Ord #1